Семейство орхидных. Эти декоративно-цветущие растения выделены в особую группу. Это самое крупное и самое древнее семейство цветковых растений. Оно насчитывает более 40 тысяч видов, причем все новые виды продолжают находить.

Орхидеи - многолетние травянистые растения, различные виды произрастают во всех климатических зонах, но большинство в странах с тропическим и умеренным климатом.

Больше всего найдено и описано различных видов орхидей в странах Южной и Центральной Америки, а так же Азии.

Ареал обитания орхидей очень сильно отличается. Множество видов растет в тропических лесах на высоте 1000-2500 м над уровнем моря, где характерны туманы и росы. Некоторые растут на равнинах, в лесах и в долинах на открытых участках. Много видов орхидей растет на скалистой местности или в саваннах, где длительные засушливые периоды.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ:

Температура: Орхидеи теплых зон обитания должны находиться в условиях, когда температура не опускается ниже 16°С, а суточные колебания составляют не более 4°С.

Орхидеи умеренных зон обитания, составляют самую большую группу и для них нижний температурный предел составляет 12°С, в любое время года, а суточные колебания не более 6°С.

Орхидеи холодных зон обитания выдерживают и даже нуждаются в понижении температуры, нижний температурный предел составляет 8°С, а суточные колебания обязательны и должны составлять не менее 6°С. Сколько оптимально автор не приводит.

Освещение: Для нормального роста и развития орхидеям требуется много яркого, но рассеянного света. Но, ни в коем случае не допускайте попадания на растение прямых солнечных лучей. Орхидею можно поместить на южное окно, но при условии, что она будет прикрыта от лучей в жаркие часы дня. Восточное окно, пожалуй, подойдет лучше всего. Западное окно, как и южное.

Полив: Орхидеи влажных тропических лесов с равномерной теплой средой в течение всего года увлажняются по-разному в разные периоды развития. На сезон дождей у этих орхидей, возьмем для примера фаленопсис, приходится период вегетации, наращивания листьев. Увлажнение происходит раз в два-три дня, чтобы корни успевали хорошо просыхать. Если они не высыхают, то или пересмотреть состав субстрата, или поливать еще реже.

 С окончанием вегетации частоту поливов сокращают, т.е. как только пауза в появлении нового листа – полив можно сокращать. В сухой период, согласно законам природы, этот же самый фаленопсис должен поливаться или замачиваться реже, так чтобы корни были сухими в течение минимум 4-6 дней.

Орхидеи умеренно-теплолюбивые, из мест с выраженным периодом покоя, должны в период вегетации так же просыхать, и оставаться сухими в течение 4-5 дней. Причем важно, чтобы субстрат в горшках с орхидеями высыхал очень быстро. Примерно за день после полива. Надо постоянно помнить о суккулентной природе орхидей, они не родня марантам и циперусам.

С окончанием вегетационного периода их помещают в более прохладные условия, и сначала сокращают частоту поливов (замачивание), примерно до одного раза в две недели. А потом и вовсе прекращают. Тем более, что многие из них имеют псевдобульбы. Цимбидиумы, Ванды, дендробиумы, онцидиумы, каттлеи, лелии и т.п. должны иметь период сухого содержания не менее 3 месяцев, но многие из них способны пережить и более длительный период покоя.

Кстати, в сухой период покоя опрыскивать орхидеи также не нужно, т.к. в момент опрыскивания корни быстро впитывают влагу и по сути, это тот же полив. Если же температуру не удается понизить до той, какая рекомендована конкретному виду, то можно увлажнять воздух, не опрыскивая растение, а создавая туманность вокруг него.

Орхидеи-холодники нуждаются в умеренном увлажнении,т.е. поливать их надо так же, после просушки субстрата. В период вегетации летом опрыскивать, если жарко, то 2-3 раза в день, должен быть влажным воздух, а не почва в горшке.

Орхидеи с разным состоянием корней, также следует увлажнять по-разному. Показатель – наличие веламена на корнях. Если слой веламена хороший – это заметно на самом кончике, переход от светло-зеленого до белого хорошо заметен, значит, растение готово спокойно переносить просушку субстрата. Если веламен тонкий, почти не заметный, то его нужно постепенно приучать к просушке. Понемногу увеличивая то время, когда корни остаются сухими.

Удобрение: Во время активного роста орхидеи подкармливают специальными удобрениями для орхидей. Если таковых нет, то можно использовать комплексное минеральное удобрение для цветущих комнатных растений, при этом дозу берут в 2, а то и 3 раза меньше рекомендованной производителе. Подкормки проводят не чаще одного раза в 3 недели.

Подкармливают только хорошо укоренившиеся растения в период роста. Поэтому не подкармливают только что пересаженные растения, или ослабленные болезнью или вредителями. Нельзя проводить подкормки неразбавленым удобрением по сухому субстрату и в жаркие летние дни, когда почва слишком быстро пересыхает.

Многие орхидеи подкармливают в течении всего года, кроме периода покоя, если он есть. Но в разные периоды роста орхидеи, состав удобрения должен быть разный. Азот - нужен для вегетативного роста, фосфор и калий помогают закладывать цветочные почки и цвести растению более пышно и красиво.

Влажность воздуха: Вегетация, рост листьев приходится на влажный период, цветение – на сухой. Поэтому наравне со снижением температуры, сигналом к смене сезона для орхидей становится увеличение или уменьшение полива (к поливу приравнивается и обильное дождевое опрыскивание). Если с началом вегетационного периода все просто – рост новых листьев сразу заметен, то начало цветения «поймать» сложнее. Ведь цветочные почки закладываются в конце вегетации, и в начале роста не заметны. Поэтому сокращать полив, для успешного цветения надо заранее, пока еще разворачиваются листья. Примерно с середины вегетационного сезона полив начинают уменьшать, чтобы к концу периода роста и началу цветения орхидея увлажнялась по минимуму. Т.е. лишь увлажнение воздуха, чтобы не допустить чрезмерного сморщивания псевдобульб.

Пересадка: Орхидей в природе великое множество и отличаются они не только внешним видом, но и местами и условиями обитания. Есть две группы орхидей - эпифиты, растущие на стволах деревьев, пнях, поваленных ветках, сюда же можно отнести и литофитные орхидеи, растущие на скалистой местности. К таким орхидеям относятся Ванда Vanda, Хараелла Haraella, Аскоценда Ascocenda и др. Питательной средой для них служит разлагающееся органическое вещество, откладывающееся и оседающее на этих поверхностях - гумус. Влагу они улавливают прямо из воздуха сочными мясистыми корнями.

Строение этих корней отлично от подземных корней, их поверхность покрыта слоем мертвых губчатых клеток - это веламен velamen. Его функция именно впитывания влаги. Сухая "губка" придает корням белый цвет, а наполнившись влагой, они темнеют. Кончики корней у орхидей всегда светло-зеленого цвета, блестящие - в них нет веламена, как будто они еще не знают, в какой среде окажется корневая система, если корешок попадет в землю, то веламен так и не образуется.

Вторая группа орхидей - наземные орхидеи, питательной средой для них является тот же гумус, только корни оказываются погружены в более толстый слой лесной подстилки: перегнивающий листовой опад, кусочки коры и мох. Это естественный субстрат, из него корни впитывают влагу и получают питательные вещества. К таким относятся Пафиопедилум Paphiopedilum, Цимбидиум Cymbidium, Лудизия Ludisia и др.

Исходя из строения корней и природных условий обитания орхидей, им подбирают соответствующей субстрат.

Качественные характеристики почвы для орхидей - грубая, воздухо- и водопроницаемая, со слабокислой реакцией, и с не высокой концентрацией питательных веществ. Основные компоненты - рубленая сосновая кора (кусочки 0,5-1см), кокосовое волокно, мох сфагнум, корни папоротника (порезанные на кусочки 0,5-1см), также для некоторых орхидей можно использовать листовую землю (листовой перегной). Все компоненты необходимо заранее подготовить: кору и корни папоротника нужно буквально отварить в воде 10-20 минут, затем вылить воду и просушить в течение нескольких часов (можно высушить кору в духовке). Мох можно просто ошпарить кипятком (залить и сразу слить воду).

Если составлять почвенную смесь самим, то нужно учитывать вид и тип орхидеи. Для наземных орхидей можно взять 1 часть мелко рубленых корней папоротника, 1 часть коры, 1 часть рыхлой легкой дерновой земли и 1 часть листовой земли. В почвенную смесь к орхидеям можно добавить немного опавших дубовых листьев (они улучшают структуру почвы). В настоящее время можно купить уже готовую почвенную смесь для орхидей в цветочном магазине или центре. Тем не менее, перед пересадкой покупную почвенную смесь стоит проверить на впитываемость воды - она должна проходить сразу, не задерживаясь на поверхности.

Для эпифитных орхидей земля в субстрате не нужна, их сажают в смесь коры, рубленого корневища папоротника и кокосового волокна (компоненты берут в различных пропорциях). Мох добавляется в зависимости от влаголюбивости орхидеи. Дело в том, что мох очень гигроскопичен, он как губка впитывает воду и долго сохнет. Поэтому увлажнять субстрат, в который добавлен мох, нужно реже и осторожнее, чтобы не допустить загнивания корней. Если растение уже было залито, то его лучше пересадить лишь только в кору или кокосовое волокно.

Практически все орхидеи, кроме листопадных видов не любят пересадку и переносят ее несколько болезненно, т.к. неизбежно травмируются корешки, иногда они прирастают к стенкам горшка. Поэтому подходят только пластмассовые горшки или глиняные, покрытые внутри глазурью.

Корни эпифитных орхидей не только поглощают воду, питательные вещества, но и участвуют в фотосинтезе, поэтому нужны или горшки с отверстиями, чтобы часть корней могла свободно вылезать наружу или прозрачные горшки. Помимо горшков для посадки орхидей используют пластмассовые корзинки, корзинки из бамбуковых палочек (они гладкие, и к ним не прилипают корешки орхидей).

Эпифитные орхидеи пересаживают через 4-5 лет, вечнозеленые - через 2-3 года, орхидеи листопадные - ежегодно. Но это в теории. На самом деле орхидеи пересаживают, когда корни вылезают из дренажных отверстий, или прорастают далеко за пределы блока, а также, когда весной они слишком медленно растут или не растут совсем.

Вообще и корневая система орхидей, и надземная часть растут довольно медленно, и в первый год после пересадки только успевают укорениться. Посадка в слишком большую просторную посуду или частая пересадка только тормозит рост растений. После пересадки орхидеи могут не зацвести в первый же год, или цвести мелкими, менее красивыми цветками. Орхидеи будут цвести только после хорошего укоренения. Если в вашей местности вода не самая мягкая, даже если вы ее кипятите, то лучше пересаживать растения ежегодно, так как в почве происходит откложение солей, а это вредит здоровью орхидей.

Пересаживать орхидеи начинают, когда они только трогаются в рост. Дренаж для наземных орхидей, пересаживаемых в земляной субстрат, является обязательным. Причем дренаж должен быть не чисто символическим - пара камушков, а основательным.

Размножение: Размножают орхидеи черенками, детками, делением куста, семенами и бульбами.

При размножении делением, можно разъединять куст на части с корнями. При этом на каждой части желательно оставить по три ростка, что бы растения оказались жизнеспособными. Места срезов присыпают толченым углем.

Можно отделить старую бульбу у отцветших орхидей (например, эпидендрум). Старые бульбы, которые потеряли листья, отделяют и сажают в отдельный горшок. При этом поддерживают влажный воздух, а температура должна быть не ниже 20°С. Через некоторое время из почек у основания старой бульбы появляются новые растения на собственных корнях. Через некоторое время их отделяют и рассаживают в горшки.

Для размножения черенками берут старые, удлиненные стебли, боковые побеги или отцветшие цветочные стебли. Черенки берут около 10-15 см длиной. Срезанный черенок не втыкают в землю, как у других комнатных растений, а кладут плашмя на поверхность почвы (песка или мха) и помещают его в тепличку, желательно с подогревом. Можно размножать орхидеи не срезанием черенков, а отводкой стебля в соседний горшок, отрезать его от материнского растения после укоренения.

При размножении семенами берут почву из рубленого мха (можно добавить немного листовой земли), которую хорошо увлажняют. Семена засыпаются рядами и не присыпаются почвой. Посев держат при температуре около 22 - 25°С, при высокой влажности воздуха. Семена вместо полива лучше аккуратно опрыскивать мягкой водой. После появления у всходов первого листика, их пикируют в почву, состоящую из рубленого мха и торфа в равных частях. Вторую пикировку проводят после появления второго листика, при этом в почву, кроме мха и торфа, уже добавляют рубленые корни папоротников. С образованием четырех листиков сеянцы пикируют из плошки в постоянные горшки.